Puedes hacerlo tú
Lavar filtros, despejar la unidad exterior, cepillar la batería en seco, comprobar el magnetotérmico y verificar modo y consigna.
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Mi aire acondicionado falla: qué le pasa y cuánto cuesta
Antes de llamar, cinco minutos aquí. Más de la mitad de los avisos que atiende un técnico en julio se resuelven con algo que puedes comprobar tú, y del resto conviene saber qué debería costar antes de que te lo presupuesten.
Antes de llamar
Las cuatro comprobaciones de dos minutos
No hace falta ninguna herramienta ni abrir nada. Si alguna de estas cuatro cosas está mal, te acabas de ahorrar la visita.
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Los filtros. Abre la tapa de la unidad interior y sácalos. Si no ves la luz a través de la malla, están saturados: agua templada, jabón neutro, secar bien y volver a montar.
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El modo y la consigna. Parece obvio y no lo es: en modo ventilador o seco el equipo no enfría, y con la consigna a 25 °C en una casa a 24 °C tampoco arrancará.
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La unidad exterior. Comprueba que gira el ventilador y que no hay hojas, cartones ni un toldo a menos de 30 cm. Si no puede expulsar el calor, el equipo se protege y se para.
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El magnetotérmico. Busca el del aire en el cuadro. Si ha saltado, súbelo una vez. Si vuelve a saltar, no insistas: hay un problema eléctrico y ahí sí hace falta técnico.
Diagnóstico por síntoma
Busca lo que te está pasando
Cada síntoma con sus causas ordenadas por probabilidad real, no por orden alfabético. Empieza siempre por la primera: es la que explica la mayoría de los casos.
No enfría, pero el equipo funciona
- Filtros sucios — reducen el caudal de aire. Es la causa más frecuente con diferencia. Lo arreglas tú.
- Batería exterior sucia u obstruida — el equipo no puede soltar el calor. Un cepillado suave y despejar el entorno.
- Falta de refrigerante por fuga — enfría poco y la tubería fina se escarcha. Necesita técnico con carnet F-Gas.
- Sonda de temperatura averiada — el equipo cree que ya ha llegado a consigna. Diagnóstico y cambio de sonda.
- Compresor — el escenario caro. Poco frecuente y casi siempre precedido de ruidos o cortes.
Gotea agua por la unidad interior
- Desagüe obstruido — la bandeja de condensados se llena y rebosa por delante. Es, con mucho, la causa habitual.
- Bandeja sucia — limos y polvo acumulados que impiden que el agua drene.
- Tubo de drenaje mal inclinado — un defecto de instalación que aparece al cabo de los años.
- Batería congelada — por falta de gas o filtros muy sucios: se hiela y, al parar, descongela de golpe.
- Unidad interior desnivelada — típico de montajes rápidos. Se corrige nivelando el soporte.
Apaga el equipo mientras gotee: el agua puede alcanzar la electrónica.
Huele mal al encenderlo
- Moho en la batería y la bandeja — humedad estancada tras el verano. Necesita limpieza a fondo, no un ambientador.
- Filtros con carga biológica — lavarlos y dejarlos secar del todo antes de montar.
- Sifón del desagüe seco — deja pasar olores del bajante. Se resuelve rellenándolo.
El truco preventivo: antes de apagar el equipo por temporada, déjalo media hora en modo ventilador para que se seque por dentro.
Se apaga solo a los pocos minutos
- Protección por alta presión — la exterior no disipa: batería sucia, ventilador parado o espacio cerrado.
- Equipo sobredimensionado — alcanza consigna enseguida y cicla. No es avería, es un error de dimensionado. Comprueba las frigorías.
- Problema eléctrico o de placa — suele venir con código de error en el display.
Hace ruido o vibra
- Anclajes de la unidad exterior — la causa número uno de las quejas de vecinos. Silentblocks nuevos y a menudo se acaba el problema.
- Turbina interior desequilibrada o sucia — un zumbido que aparece con la suciedad acumulada.
- Tuberías en contacto con la fachada — transmiten vibración a toda la pared. Se aíslan con abrazaderas elásticas.
- Compresor al final de su vida — golpeteo metálico al arrancar.
Si el conflicto es con un vecino, mira qué límites de ruido son exigibles.
Muestra un código de error en el display
Los códigos son propios de cada fabricante: la misma combinación de letra y número significa cosas distintas en dos marcas. Búscalo en el índice por marca de esta misma página y, si no lo encuentras, en el manual del equipo.
Lo que sí es común: anota el código exacto antes de llamar. Es lo primero que va a preguntar el técnico y puede ahorrarte una visita.
Dónde está la frontera
Qué puedes hacer tú y qué exige carnet F-Gas
No es una recomendación: manipular el circuito frigorífico sin certificado personal F-Gas está prohibido, y el responsable ante la administración es el titular de la instalación. En vivienda, eso eres tú.
Cómo verificar el carnetMejor un técnico
Limpieza química de baterías, desatascar el desagüe, cambiar sondas o placas y nivelar la unidad interior.
Solo con carnet F-Gas
Cualquier cosa que abra el circuito: buscar fugas, recuperar gas, recargar o sustituir el compresor.
Qué debería costarte
Todos los precios
Qué debería costar cada reparación
| Intervención | Rango habitual | Cuándo tocaría |
|---|---|---|
| Visita de diagnóstico | 50–90 € | Suele descontarse si aceptas la reparación |
| Limpieza a fondo de la unidad interior | 80–150 € | Malos olores, pérdida de caudal |
| Desatasco del desagüe | 60–120 € | Goteo por la unidad interior |
| Localización de fuga y recarga | 150–350 € | Enfría poco, tubería escarchada |
| Cambio de sonda | 90–180 € | No alcanza consigna, lecturas raras |
| Cambio de placa electrónica | 180–400 € | Códigos de error, no responde al mando |
| Sustitución del ventilador exterior | 200–380 € | Ruido fuerte, ventilador parado |
| Sustitución del compresor | 500–900 € | Valorar antes cambiar el equipo entero |
Precios con IVA y desplazamiento incluido en zona urbana. Si el presupuesto de reparación supera el 50 % de lo que cuesta un equipo nuevo, casi siempre sale mejor cambiar: además ganas eficiencia y un refrigerante que no esté en retirada.
Códigos de error
Índice por marca
Cada fabricante usa su propia nomenclatura: un E5 no significa lo mismo en dos
marcas distintas. Elige la tuya y busca el código exacto que aparece en el display o el patrón
de parpadeo del piloto.
Daikin
33 códigos contrastados con el manual de servicio.
Mitsubishi
Se diagnostica contando parpadeos, no leyendo un código.
Panasonic
28 códigos H y F, con la secuencia del botón CHECK.
LG
13 códigos CH, con equivalencias E y F.
Samsung
Códigos E, y tres avisos que no son averías.
Fujitsu
Diagnóstico por combinación de parpadeos.
Haier
Códigos F y E según el subsistema afectado.
Hisense
Códigos en display y en la placa exterior.
Toshiba
Códigos alfanuméricos de dos dígitos.
Hitachi
Códigos de parada con número de unidad.
Carrier
Códigos E y P según control.
Baxi
Nomenclatura compartida con parte de la gama del grupo.
Las averías que no llegan a pasar
Casi todo lo que aparece en esta página tiene el mismo origen: suciedad acumulada y agua que no drena. Dos rutinas de temporada evitan la mayoría de avisos:
- Al empezar el verano: lavar filtros, comprobar que el desagüe evacua y despejar la unidad exterior.
- Al terminar: media hora en modo ventilador antes de apagarlo por temporada, para que se seque la batería y no crie moho.
El resto —limpieza química de baterías, comprobación de estanqueidad, revisión de presiones— entra en el mantenimiento anual, que en vivienda no es obligatorio por ley pero sí es lo que alarga la vida del equipo.
Cuidado con la recarga anual
Si un servicio técnico te recarga gas todos los veranos «porque se va gastando», hay dos cosas mal. La primera, técnica: un circuito frigorífico es estanco; el refrigerante no se consume, si falta es porque se escapa. La segunda, legal: la normativa obliga a localizar y reparar la fuga antes de recargar, y no hacerlo es infracción grave.
Además, desde enero de 2026 los equipos de R-410A solo se pueden recargar con gas regenerado, lo que ha encarecido bastante el servicio. Si tu equipo pierde gas cada año, la cuenta ya no sale: mira el calendario F-Gas antes de pagar otra recarga.
¿Reparar o cambiar?
Tres señales de que toca cambiar en vez de reparar:
- El presupuesto supera el 50 % del precio de un equipo nuevo equivalente.
- El equipo lleva R-410A y la avería obliga a abrir el circuito.
- Es la segunda avería en dos años y el equipo pasa de los 12.
Si acabas cambiando, aprovecha para dimensionar bien: calcula las frigorías y compara el SEER en el comparador, que es lo que decide la factura de los próximos diez veranos.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Por qué no enfría mi aire acondicionado?
Por orden: filtros sucios, unidad exterior obstruida, falta de gas por fuga, sonda averiada y, en último lugar, compresor. Las dos primeras las compruebas tú y explican más de la mitad de los avisos.
¿Por qué gotea el split interior?
Casi siempre el desagüe: bandeja sucia o tubo obstruido, y el agua rebosa por delante. Apaga el equipo mientras gotee para que no alcance la electrónica.
¿Es normal recargar gas cada año?
No. El circuito es estanco: si falta gas hay una fuga, y la norma obliga a repararla antes de recargar. Recargar cada verano sin buscar la fuga es una infracción, además de tirar el dinero.
¿Cuánto cuesta reparar un aire acondicionado?
Diagnóstico 50–90 €, limpieza a fondo 80–150 €, recarga con localización de fuga 150–350 €, placa 180–400 € y compresor 500–900 €. En el último caso, valora cambiar el equipo.
¿Puedo limpiar yo la unidad exterior?
Puedes despejar el entorno y cepillar la batería en seco con el equipo desconectado del cuadro. Lo que no debes hacer es meterle agua a presión: las lamas de aluminio se doblan con facilidad y empeoras el intercambio.
¿Has probado lo de arriba y sigue sin ir?
Técnicos con carnet F-Gas verificado de tu provincia, con compromiso de respuesta en menos de 2 horas en horario laboral.