Respuesta corta
En una piscina al aire libre la bomba de calor no es una opción: es prácticamente la única legal, porque el RITE solo admite energía renovable o residual para calentar ese agua. Ahora la parte incómoda: la potencia no sale de los metros cuadrados sino del viento y la temperatura ambiente, y el COP del folleto está medido en agosto. Bien planteada alarga la temporada varios meses; mal planteada calienta la factura y poco más.
Pérdidas de una piscina que se van por evaporación
70–80 %
Por eso la manta térmica decide el resultado más que la marca del equipo.
COP del mismo equipo con aire a 27 °C y con aire a 15 °C
4,12 → 2,54
Misma ficha técnica. La cifra buena es la de pleno verano.
Casi todo el mundo llega a esta página comparando bomba de calor contra caldera. Esa comparación no existe si la piscina está al aire libre, y conviene saberlo antes de pedir presupuestos.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios es explícito: «Para el calentamiento del agua de piscinas al aire libre sólo podrán utilizarse fuentes de energía renovable o residual; para este último caso se tendrá en cuenta que el diseño no haya sido realizado exclusivamente para este fin». Una caldera de gas o de gasóleo no es ninguna de las dos cosas.
Verás por todas partes que esto es la «IT 1.2.4.6.4». Ya no. El Real Decreto 178/2021 eliminó la antigua IT 1.2.4.6.2 y renumeró las siguientes, así que hoy el calentamiento de piscinas al aire libre es la IT 1.2.4.6.2 y la climatización de espacios abiertos es la IT 1.2.4.6.3. Si un presupuesto o un proyecto cita la numeración vieja, está copiado de una fuente sin actualizar.
El mismo RITE añade la condición que casi nadie menciona: para que el aporte de una bomba de calor cuente como energía renovable debe alcanzar un rendimiento medio estacional superior al que fija la Decisión 2013/114/UE. Esa decisión establece el umbral en SPF > 1,15 · 1/η y fija η en el 45,5 %, de donde sale el número que importa: SPF mínimo 2,5 para bombas de calor accionadas eléctricamente.
Por qué esto no es papeleo. Fíjate en el número: 2,5. Y ahora mira el COP de 2,54 que da un equipo de piscina cuando el aire está a 15 °C. En pleno agosto ninguna bomba de calor tiene problema en superar el umbral; en los meses de hombro —que son justo los que quieres ganar— el margen es estrechísimo. Un equipo mal elegido puede estar trabajando por debajo del rendimiento que la propia norma exige para considerarlo renovable.
Aquí es donde se cometen casi todos los errores, porque la pregunta que hace todo el mundo —«¿cuántos kW para 8 por 4?»— no tiene respuesta tal como está formulada. Una piscina no pierde calor en función de su superficie: lo pierde en función de su superficie multiplicada por lo que hace el aire encima de ella.
La guía técnica de energía solar térmica del IDAE, que es documento reconocido del RITE, publica una fórmula empírica para piscinas al aire libre que deja esto a la vista. Da las pérdidas por metro cuadrado de lámina de agua en función de la velocidad del aire V (en m/s) y de la diferencia entre la temperatura del agua y la del ambiente:
P = (28 + 20 · V) · (Tagua − Tambiente), en W/m² de lámina de agua. El paréntesis es, en la práctica, un coeficiente de transmisión en W/m²K: sin nada de viento vale 28, y con 2 m/s de brisa ya vale 68. La guía escribe la fórmula dividida entre 1.000 para dar el resultado en kW/m².
Aplicada a una piscina de 8 × 4 m —32 m² de lámina— que quieres mantener a 28 °C, el resultado es este. Y es un resultado incómodo:
| Situación | Viento | T. ambiente | Pérdidas | Potencia para 32 m² |
|---|---|---|---|---|
| Tarde de julio, resguardada | 0 m/s | 25 °C | 84 W/m² | 2,7 kW |
| Tarde de julio con brisa | 1 m/s | 25 °C | 144 W/m² | 4,6 kW |
| Noche de junio | 1 m/s | 20 °C | 384 W/m² | 12,3 kW |
| Noche de junio con viento | 2 m/s | 20 °C | 544 W/m² | 17,4 kW |
| Madrugada de mayo | 2 m/s | 15 °C | 884 W/m² | 28,3 kW |
Cálculo propio aplicando la fórmula del IDAE a una lámina de 32 m² con el agua a 28 °C. Son pérdidas instantáneas, no consumo: la máquina no tiene que cubrirlas todas a la vez si aceptas que el agua baje de noche.
Entre la primera fila y la última hay un factor de diez. Ese es el motivo por el que nadie serio te da una potencia por WhatsApp con solo las medidas del vaso. La propia guía del IDAE lo dice sin rodeos: dada la variabilidad de los parámetros, los usuarios necesitan asesoramiento experto en cada caso concreto.
El caso cerrado y climatizado es mucho más previsible, porque desaparecen el viento y la radiación nocturna al cielo. Para ese escenario el IDAE da otra fórmula, esta sí dependiente solo de la temperatura del agua y la superficie: P (kW) = (130 − 3·T + 0,2·T²) · (S/1000).
| Temperatura del agua | 18 m² | 32 m² | 50 m² | 72 m² |
|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 3,1 kW | 5,5 kW | 8,7 kW | 12,5 kW |
| 26 °C | 3,4 kW | 6,0 kW | 9,4 kW | 13,5 kW |
| 28 °C | 3,7 kW | 6,5 kW | 10,1 kW | 14,6 kW |
| 30 °C | 4,0 kW | 7,0 kW | 11,0 kW | 15,8 kW |
Cálculo propio con la fórmula del IDAE para piscinas cubiertas. La misma guía advierte de que las pérdidas de una piscina descubierta son superiores a estas, así que no uses esta tabla para dimensionar una piscina exterior: te quedarías corto.
Todo lo anterior es potencia de mantenimiento. Subir la piscina de temperatura por primera vez es otra cuenta, y explica por qué el primer arranque desespera a tanta gente. Esa piscina de 8 × 4 con 1,5 m de profundidad media son 48 m³, es decir 48.000 kg de agua. Con el calor específico del agua, subirla un solo grado pide unos 55,7 kWh de calor útil. Pasar de 18 a 28 °C son unos 557 kWh, y eso sin contar lo que se pierde por la superficie mientras tanto.
Por eso la instrucción de puesta en marcha de los fabricantes es poner la bomba de calor y la de filtración a funcionar las 24 horas del día hasta alcanzar la consigna, y solo después pasar al régimen normal. Los primeros días no son una avería: son física.
Este es el dato que más se manipula del sector, y no hace falta creerse nada: está en las fichas técnicas, con las condiciones de ensayo al pie. Tomemos dos modelos de una misma tabla de características de Hayward, con sus dos juegos de condiciones:
| Condiciones de ensayo | Modelo pequeño | Modelo mayor |
|---|---|---|
| Aire 27 °C, HR 78 %, agua 26/28 °C | 2,5 kW · COP 4,12 | 3,5 kW · COP 5,12 |
| Aire 15 °C, HR 71 %, agua 26 °C | 1,5 kW · COP 2,54 | 2,3 kW · COP 3,53 |
Fuente: manual de instalación e instrucciones de Hayward para los modelos HP2021DT3C y HP2031DT3C, apartado de características técnicas. El propio manual da los valores con una tolerancia de ±5 %.
Lee la tabla en vertical y verás el problema: bajando el aire de 27 a 15 °C, el equipo pequeño pierde el 40 % de su potencia y su COP cae de 4,12 a 2,54. No es un defecto del fabricante —es honesto publicando ambos—, es termodinámica: cuanto más frío está el foco del que sacas el calor, más caro sale sacarlo.
La consecuencia práctica es la que casi ningún comercial explica. La potencia que anuncia el catálogo es la que tendrás en julio, cuando la piscina casi se calienta sola. En mayo y en septiembre, que es cuando de verdad quieres la máquina, tendrás bastante menos de la mitad. Si dimensionas con la cifra grande, el equipo se quedará corto exactamente en los meses por los que lo compraste.
Es el mismo fenómeno que gobierna la aerotermia de calefacción, solo que aquí es más violento porque el salto de temperaturas es mayor. El ciclo, explicado en cuatro fases.
Si de toda esta página te llevas un solo dato, que sea este. La guía del IDAE cuantifica de dónde se escapa el calor de una piscina:
Evaporar agua cuesta carísimo en energía, y una piscina descubierta está evaporando a todas horas. La manta térmica no abriga el agua como una manta de cama: hace algo mucho más eficaz, que es poner una barrera física que impide que el agua pase a vapor. En el cálculo normalizado del propio IDAE, durante las horas en que la piscina está tapada las pérdidas bajan al 20 % de las totales.
Cómo cambia esto el presupuesto. Una manta térmica cuesta una fracción de lo que cuesta subir la máquina de gama, y su efecto sobre el consumo es mucho mayor. Antes de aceptar un presupuesto con una bomba de calor más potente «por si acaso», pregunta qué pasa con una más ajustada y cobertura sistemática por las noches. En la mayoría de piscinas particulares, esa segunda combinación gana.
Aquí hay una norma concreta que pedir por escrito, y no es el RITE: es la ITC-BT-31 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que define zonas alrededor del vaso y qué se puede instalar en cada una:
Traducido: saca la unidad de esas zonas y te ahorras la discusión entera. No es casualidad que los manuales de los fabricantes remitan a esta instrucción para España, ni que en Francia la norma equivalente fije directamente una distancia mínima de 3,5 m.
Del lado hidráulico, la bomba de calor se monta en derivación (by-pass) sobre el circuito de filtración, después del filtro y antes de cualquier tratamiento químico o célula de electrólisis. Y lleva un controlador de caudal que la activa solo mientras la bomba de filtración está en marcha: si no hay caudal, da error y no arranca.
La consecuencia que nadie ve venir. Como la bomba de calor solo funciona con la depuradora en marcha, tus horas de calentamiento están limitadas por tus horas de filtración. Si tienes la depuradora programada seis horas al día, ese es tu techo de calentamiento, por mucha potencia que hayas comprado. Ampliar el ciclo de filtración forma parte del proyecto, y tiene su propio coste eléctrico.
Una bomba de calor de piscina es una unidad exterior con ventilador y compresor, y funciona muchas horas seguidas en verano, que es cuando las ventanas están abiertas. El dato que hay que pedir es el nivel de presión acústica en dB(A) a una distancia dada —el modelo pequeño citado arriba declara 46 dB(A) a 1 m— y comprobarlo contra la ordenanza municipal antes de decidir dónde va. Distancias y ruido con los vecinos.
Toca la parte que los folletos evitan. Una bomba de calor en piscina descubierta alarga la temporada; no la convierte en anual, y hay dos razones distintas para ello.
La primera es el rango de trabajo del equipo. Los modelos domésticos de piscina declaran un intervalo de funcionamiento acotado: el de Hayward que venimos citando trabaja con aire exterior entre 10 y 40 °C y agua entre 15 y 40 °C, y por debajo de 10 °C sencillamente se para y avisa en el display. No es que rinda poco en diciembre: es que no arranca.
La segunda la dice la guía del IDAE con una claridad que conviene citar entera: en una instalación destinada a ampliar la temporada de baño que no disponga de sistema auxiliar, la temperatura media del agua es un valor objetivo, pero no está garantizada, ya que puede diferir significativamente según la velocidad y la temperatura del aire. Si alguien te promete «28 grados de mayo a octubre» por contrato, está prometiendo algo que depende del viento.
Dicho lo cual, ganar mayo, junio, septiembre y parte de octubre en buena parte de España es un resultado real y es lo que la mayoría de la gente busca. El problema no es la tecnología: es la expectativa con que se vende.
Cada grado de más se paga dos veces: aumenta las pérdidas (mira la fórmula: el salto con el ambiente entra multiplicando) y baja el rendimiento de la máquina. Como referencia, la normativa sanitaria de piscinas fija para los vasos climatizados un rango de 24 a 30 °C, con la obligación de cerrar el vaso si se superan los 40 °C. En una piscina particular, cada grado por encima de 27 o 28 se nota mucho en la factura y poco en la sensación.
El mantenimiento anual de una bomba de calor de piscina es corto pero no opcional: limpiar el evaporador con un cepillo blando o aire —nunca con hidrolimpiadora, que aplasta las aletas—, comprobar el drenaje de condensados, revisar el apriete de los racores hidráulicos y verificar que no haya fugas de agua.
Dos avisos que salen directamente de las condiciones de garantía de fabricante y que cuestan disgustos: los daños por congelación y por agentes químicos no suelen estar cubiertos. Es decir, dejar el equipo con agua dentro en una zona donde hiela, o montarlo antes de la célula de cloración salina en lugar de después, puede dejarte sin garantía. El invernaje —vaciar el intercambiador al cerrar la temporada— es parte del trato.
Un detalle que genera muchas llamadas innecesarias: es normal que aparezca agua bajo la unidad. La máquina enfría el aire que atraviesa el evaporador entre 5 y 10 °C, y ese aire condensa. No es una fuga de la piscina.
Sobre el gas: los equipos de piscina actuales suelen llevar R-32 en cantidades pequeñas —el modelo citado, 0,160 kg, equivalentes a 0,11 toneladas de CO₂—, muy por debajo de los umbrales que activan las obligaciones de control de fugas. Qué cambia con el F-Gas y qué pasa con el R-32.
Las potencias de las dos tablas son cálculo propio aplicando las fórmulas del IDAE a superficies y temperaturas concretas; la aritmética está a la vista para que puedas repetirla con los datos de tu piscina. Si detectas un error o un dato desfasado, avísanos con la fuente y lo corregimos. Cómo trabajamos los datos.
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Por qué el rendimiento cae cuando baja la temperatura exterior.
El depósito, la prioridad de ACS y cómo convive con lo demás.
Cómo se traduce un rendimiento estacional en euros de factura.
Partida a partida, lo que cuesta una instalación de aerotermia.
Si está al aire libre, no. El RITE, en su IT 1.2.4.6.2, solo admite fuentes de energía renovable o residual para calentar el agua de piscinas al aire libre. La bomba de calor sí encaja, siempre que alcance el rendimiento estacional que la norma exige para considerarla renovable.
2,5. El RITE remite a la Decisión 2013/114/UE, que fija el umbral en SPF > 1,15 · 1/η con η en el 45,5 %. De ahí sale el 2,5 para bombas de calor accionadas eléctricamente. El detalle, aquí.
Depende del viento y del ambiente más que de la superficie. Con la fórmula del IDAE, esa piscina a 28 °C pierde 2,7 kW en una tarde resguardada a 25 °C y 17,4 kW en una noche a 20 °C con 2 m/s de viento. La tabla completa.
Porque se mide con el aire a 27 °C. En la misma ficha técnica, con aire a 15 °C el COP baja de 4,12 a 2,54 y la potencia cae un 40 %. Justo en los meses que quieres ganar. Ver las dos condiciones.
Sí, y es el mejor euro del presupuesto. Entre el 70 % y el 80 % de las pérdidas son por evaporación, y la manta las corta poniendo una barrera física. En el cálculo normalizado del IDAE, con manta las pérdidas caen al 20 % de las totales.
La ITC-BT-31 define Zona 1 hasta 2 m del borde y Zona 2 hasta 3,5 m, cada una con sus grados IP y sus restricciones eléctricas. Lo limpio es sacar la máquina de ambas zonas.
En piscina descubierta, no. Los equipos domésticos trabajan con aire entre 10 y 40 °C y se detienen por debajo de 10 °C. Lo que dan es temporada más larga, no baño todo el año.
No: un controlador de caudal la activa solo con la bomba de filtración en marcha. Tus horas de calentamiento están limitadas por tus horas de filtración, así que ampliar el ciclo forma parte del proyecto.
Es condensación, y es normal. La máquina enfría el aire que la atraviesa entre 5 y 10 °C, y ese aire suelta humedad. No es una fuga de la piscina ni del circuito.
La normativa sanitaria fija 24–30 °C para vasos climatizados. En una piscina particular, cada grado por encima de 27 o 28 sube bastante la factura y se nota poco al bañarse.
Con las dos condiciones de ensayo sobre la mesa y la superficie de tu vaso, comparar presupuestos de piscina deja de ser cuestión de fe.
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